Для черенкования вам понадобятся инструменты и емкости. Все они должны быть стерильными. Для этого используйте любые дезинфицирующие растворы. Субстрат для укоренения также необходимо пропарить или прогреть в духовке или СВЧ.

Итак, приступаем к черенкованию…
Для этого, острым ножом или ножницами отрезаем черенок. Не бойтесь срезать черенки. Если с посаженного на проращивание корневища георгина срезать черенки, то спустя несколько дней на корневище проснутся другие «глазки», и из них вскоре вырастут новые ростки, которые также можно будет срезать для черенкования. С одного корневища георгина таким образом можно получить от 10 до 30 черенков!

Срезанный черенок надо сразу же поместить на укоренение. Есть два способа укоренения черенков. Черенки можно поместить в субстрат или в воду.

Перед посадкой черенков георгин в субстрат, для ускорения укоренения, желательно обработать черенки георгин стимулятором (гетероауксином, корневином, эпином и пр.) После посадки черенок надо накрыть пленкой или пластмассовым стаканчиком.

Можно укоренять черенки георгина в воде. Для этого поставьте черенок георгина в любую ёмкость, опустив его нижнюю часть в воду.

Для успешного укоренения черенки надо поставить в теплое, хорошо освещенное место. Результат процесса укоренения вы увидите примерно на 10-12 день, с этого дня можно постепенно приоткрывать черенок для проветривания.

На постоянное место укорененные черенки высаживают, когда минует опасность майских ночных заморозков.

На проращивание также извлекаю сорта, которые мне надо зачеренковать для размножения сорта. Для этого, клубни надо подготовить на проращивание и успеть до высадки в мае-месяце в открытый грунт, проращенные черенки подготовить и укоренить.

Извлекаю также клубни георгин, которые не пригодны для проращивания, а тем более для дальнейшего хранения с признаками повреждений плесенью и грибками. Если повреждения незначительны, то обрезаю признаки гнили и обрабатываю раствором марганцовокислого калия, фундазола, и оставляю такие георгины для проращивания.
Если повреждения слишком велики и клубни прогнили, то я их выбрасываю. Остальные клубни снова помещаю в хранилище до марта месяца.

Для проращивания георгин, в ящики с засыпанной почвенной смесью из опилок и торфа, укладываю клубни и помещают в освещённое помещение с температурой не выше 18 оС, чтобы они прогрелись на 1-2 недели. После этого, клубни в ящике необходимо засыпать рыхлой землёй, но так, чтобы корневые шейки с точкой роста находились на поверхности. Почву увлажняю и ожидаю, когда почки тронутся в рост. В феврале регулярно слежу за георгинами, периодически орошаю водой, что бы избежать пересыхания корневой шейки.

Не позже средины марта извлекаю остальные георгины из хранилища, проверяю их на пригодность к проращиванию. Размещаю в ящики с землесмесью, выкладываю георгины и присыпаю сверху. В марте месяце у меня уже все георгины готовы для проращивания, а георгины, которые ранее были выставлены на проращивание, готовлю на черенкование.

Снова поговорим об уходе за георгинами, но только уже в августе. Для получения сильного растения с яркими цветами кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Также регулярно продолжаем удалять появляющиеся пасынки – боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Чтобы получить крупные соцветия на крупноцветковых высоких сортах георгин, удаляйте «лишние» бутоны, оставляйте 1-2 на каждом побеге. Лучше удалить средний бутон из трех, образующихся на побеге, в этом случае оба боковых побега образуют более длинные цветоносы и более крупные соцветия для срезки. Отцветшие цветки необходимо удалять, чтобы они не задерживали развитие других бутонов и не портили внешний вид кустов.

В августе – месяце на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья для предотвращения развития болезней на кустах георгин, а также этот прием обеспечивает лучший доступ тепла и воздуха к клубням, способствует вызреванию корневой шейки, улучшает их хранение зимой.

В конце августа растения окучивают на высоту 10-15 см, чтобы предохранить клубни, корневую шейку и нижнюю часть стебля от подмерзания осенью. Регулярно продолжаем проводить разрыхление почвы и прополки.

В августе нужно провести 2–3 подкормки фосфорными и калийными удобрениями. Во третьей декаде августа в последний раз подкормите георгины. В сухую погоду удобрения лучше вносить в жидком виде. В сырую, дождливую погоду можно рассыпать удобрения сухими по поверхности почвы и неглубоко заделать, подрыхлив грунт.

Менее всего подходят влажные и теплые помещения. Однако и тут можно хранить корнеклубни, если их тщательно покрыть парафином. Делают это так. В посуду с водой помещают другую емкость с парафином и ставят на плиту. При нагревании воды парафин превращается в жидкость (температура плавления его 50-60 градусов). Как только это произойдет, корнеклубни на мгновение погружают в парафин. Когда пленка затвердеет, корнеклубень еще раз обмакивают в парафин – берут так, чтобы смочилось место, за которое держали первый раз. Перед высадкой концы корней слегка протирают – парафиновая пленка растрескивается. Зону ростовых почек очищать не нужно, молодые побеги легко пробивают слой парафина. К парафину желательно добавить примерно 1/5 часть воска, тогда пленка более эластична и крепче держится на клубне.

Влажные клубни парафинировать нельзя. Предварительно их хорошо просушить, однако следят, чтобы они не начали сморщиваться. Таким образом для хранения георгин совершенно не пригодны холодные помещения , в которых температура опускается ниже 0 и корнеклубни могут замерзнуть, а также очень теплые, где георгины утрачивают способность давать ростки.

Корнеклубни георгин извлекают из почвы, как только надземную часть прихватят морозы. Чтобы первые сильные осенние заморозки не затронули клубни, перед наступлением похолодания кусты окучивают (высота холмика вокруг основания стеблей – примерно 10 см). Если от мороза пострадает зона ростовых почек, то они отомрут. Сами клубни, хотя и сохранятся, но не дадут новых побегов.

Перед уборкой стебли обрезают на высоте 8-10 см острым ножом, секатором или садовой пилкой. Корнеклубни сразу убирают, иначе в полость стебля может попасть дождевая вода и они начнут портиться.

Георгины выбирают из почвы лопатой, стараясь меньше повредить корнеклубни. Если все же некоторые из них будут поранены, это не опасно, так как ссадины быстро зарастают. Особое внимание надо обратить на то, что бы не надломить клубни у основания. Такой материал для хранения непригоден. Вот почему извлеченные из почвы георгины ни в коем случае нельзя брать за стебли и отряхивать от земли. Если почва тяжелая, глинистая, клубни аккуратно очищают руками. Легкая песчаная земля опадает сама.

Посадочный материал надо надписать. Для этого на крупных клубнях ставят номер (название) сорта водостойким фломастером. На тех местах, где кожура содрана, писать нельзя. Прикреплять к георгинам этикетки не надо, так как проволока часто повреждает клубни у основания, а бирочки легко теряются.

После этой операции корнеклубни не обсушивают, а по возможности скорее относят в затемненное, защищенное от холода место. Здесь их оставляют до тех пор, пока не подготовлят к хранению, но не более, чем на 1-2 недели. Высушенные георгины сморщиваются и зимой сохраняются хуже, а весной дают слабые ростки.

При хранении обычно оставляют часть стебля длинной 5-10 см . Именно это и служит причиной загнивания георгин в зоне ростовых почек. Зимой стебли георгин отмирают , на них размножаются патогенные микроорганизмы, возбуждающие гниение. Может пострадать и зона почек. Таким образом. Стебли необходимо срезать до самого основания.

Каждому, кто серьезно занимается выращиванием георгин, особенно коллекционерам, содержание зимой доставляет много хлопот. Нередко цветоводы-любители отказываются от разведения этих прекрасных растений только потому, что не могут сохранить клубни после выкопки. Потери достигают 50-80%. Причем обычно погибают как раз корнеклубни самых красочных, наиболее декоративных сортов, так как они бывают меньше по величине.

Чтобы зона ростовых почек не загнивала, ее необходимо защитить от заражения возбудителями грибных и вирусных инфекций. Если стебли по диаметру толще 2 см, георгины разрезают на две или более частей. В каждой их них должны быть 1-3 клубня и основание стебля с почками. Подсушенные корнеклубни укладывают в ящики, пересыпают сухими опилками (обработанными дезинфицирующими жидкостями) и переносят в хранилище.

Георгины не слишком требовательны к почве. Но она должна быть кислой, иначе зимой плохо сохраняются клубни. Для подкормки очень полезен навоз, куринный помет, но использую и комплексные удобрения с примесью микроэлементов. Вносить азот надо только весной или в июне. Позже он вызывает усиленный рост стеблей и листьев в ущерб цветению.

В процессе роста георгины потребляют много воды. Но каждый день поливать не надо, так как при избытке влаги образуется множество мелких корнеклубней. Поливаю реже ( примерно раз в неделю), но основательно, чтобы полив увлажнил хорошо корни георгин.

Очень важно правильно сформировать куст. Для этого оставляю на кустах не более двух побегов. С началом ветвления регулярно пасынкую (удаляю с листовых пазух боковые ростки). Если дать им развиваться, то это приведет к ослаблению цветения куста и уменьшению размеров соцветий. Пасынки срезаю и выщипываю в самом начале их развития. Кроме пасынкования , применяю также прием – удаление лишних бутонов. Обычно на цветочном побеге они образуются группами по три. После его прищипки боковые бутоны часто имеют длинные цветоножки, цветы получаются более крупные и сочнее расцветка. Для лучшего развития клубней необходимо срезать старые соцветия.

Полив, подкормка, пасынкование, прищипка лишних бутонов, удаление нижних листьев на основном стебле на высоту до 30-40 см обеспечивает доступ света, тепла, воздуха к корням. Лучше усваиваются питательные вещества, хорошо вызревают клубни, растение раньше зацветает, улучшается качество цветов.

Высадив георгины в землю, ждем появления ростков, не допуская пересыхания земли. Если долго нет дождей, то раз в три дня поливаем георгины. Раз в две недели проводим подкормку. Удобрять георгины можно настоем куриного помета, с расчета 0,5 литра на ведро воды, или универсальными минеральными удобрениями, купленными в торговой сети. Георгины порадуют вас сильными побегами и обильным цветением.

Если от корнеклубня георгины отрастает слишком много побегов, часть нужно удалить, оставив не больше двух самых мощных побегов. Как только куст подрастет, надо подготовить колышки чуть меньше предполагаемой высоты куста и подвязывать куст по мере его роста.

Очень важно не допустить цветения первого центрального цветка, т.к. он задержит рост боковых побегов и их цветение. Для формирования куста необходимо отщипнуть верхушку, а также убрать нижние побеги с листвой. Удаляем также лишние бутоны, из трех бутонов оставляем один. Тогда ваш куст будет пышным и красивым. Цветы будут большими и красочными.

Поговорим о георгинах, а точнее о подготовке к посадке, т.к. май-месяц – время высадки георгин в землю. Размножаются георгины делением корней или черенками.

В средине марта выношу георгины с подвала в теплое помещение. Каждый корнеклубень пересматриваю и удаляю пересохшие или сгнившие участки. После этого, отобранные корнеклубни выкладываю в ящики , предварительно устелив дно мелкими опилками и увлажнив их. Удобной тарой являются фруктовые ящики , с отверствием в стенках, что бы к клубням был доступ света и воздуха, закладываю на проращивание и ставлю ящики друг на друга. Раз в два-три дня просматриваю и, при потребности, орошаю клубни водой.

Когда клубни тронутся в рост, их можно делить. На каждой деленке должно быть 1 – 2 побега. Не следует садить георгины целым кустом, куст будет со множеством побегов и мелкими цветами. Разделив корнеклубень на деленки, сажаю их в отдельные стаканчики /бумажные, полиэтиленовые или пластмассовые/, засыпаю опилками смешанными с землей и ставлю в теплое помещение на доращивание.

Георгины лучше всего растут и цветут на почвах богатых органическими веществами. Клубни сажаю так, чтобы шейка уходила в землю на 3 – 5 см. Землю вокруг уплотняю.
Высаживаю из стаканчиков георгины в луночки и чуть окучиваю, тем самым спасаю росточки от ночных заморозков.

Можно размножать георгины и черенкованием, но я этот способ не практикую. При хорошем уходе за георгинами (об этом мы поговорим позже), достаточно одного клубня, чтобы получить в среднем 8-9 штук посадочного материала.

Название в честь финского ботаника Андреаса Даля, ученика Карла Линнея. Русское название дано в честь петербургского ботаника, географа и этнографа И. Георги.

Георгины многолетние растения с мясистыми, клубневидными корнями. Надземная часть растений ежегодно отмирает до корневой шейки. Стебли прямые, ветвистые, гладкие или шероховатые, полые, до 250 см высотой. Листья перистые, иногда дважды или трижды перистые, реже цельные, 10-40 см длиной, зеленые или пурпуровые, расположенные супротивно. В открытом грунте георгины не зимуют.

Георгины могут расти где угодно, но лучшими для них являются открытые солнечные участки с влагопроницаемыми почвами, защищенные от холодных и сильных ветров места. Нельзя высаживать их на низких и заболоченных участках. Так как эти растения теплолюбивы и повреждаются даже незначительными заморозками, надо высаживать только по прекращению заморозков. Расстояние при посадке зависит от высоты и формы куста того или иного сорта. Если вы хотите добиться от георгин раннего цветения, то до высадки их рекомендуется проращивать в теплом помещении. Корень георгины перед проращиванием вы должны поделить на части: один « глазок»- одна часть. Глубина посадки 10-15см над уровнем проснувшихся почек. Дальнейший уход состоит в регулярном поливе, прополке, рыхлении, подкормках..

]]> http://cvetovodstvo.com/2007/05/01/13.html/feed 0